Hol lehet enni a legjobb gazpacho ezen a nyáron
A nyáron mindig annyira étvágygerjesztő gazpacho, salmorejo és ajoblanco mellett ma már olyan keleti receptek is szerepelnek, mint a „borscht”, a „svekolnik” és a „tarator”.
Egy bizonyos ideig meg kell köszönnünk a ramen divatját - amelyet nyáron hidegen is fogyasztanak a levesek iránti érdeklődés helyreállítása a fiatalabb generációkban. A leves, a meleg és a téli leves fél évszázaddal ezelőtt válságba került, amikor a konyha újszerű volt, és még tovább süllyedt Ferran Adrià molekuláris és más világítótestjeivel. A forró leves rusztikusabb és egyszerűbb múltra emlékeztetett, és a nagyszerű modern éttermekben a menük összes levese eltűnt. Különösen Franciaországban volt egy leves hekatomb.
Ehhez a gasztronómiahoz, ha van egy Az ideális évszak, amikor újra találkozhatunk a levessel, amikor a meleg be van kapcsolva és a leves hideg. És érdekes módon az élvonalbeli szakácsokat sokkal inkább a hideg levesek inspirálják.
Tény, amelyet szem előtt kell tartani: ezen a ponton az egész világon az éttermek által kínált hideg levesek közül sok spanyol nevet visel: gazpacho. De csak a neve. A gazpacho bejárta, igen, sok rossz gazpachót készítettek ott, mert a paradicsomot és valami mást könnyen át lehetett adni egy turmixgépen. És akkor tedd ugyanezt a dinnyével, a mangóval, az avokádóval, a sütőtökkel. bármi. De mindig a gazpachóval előre.
Néhány nappal ezelőtt a rettegett New York Times ételkritikus lelkesen csillogtatta José Andrés Mercado Little Spain című filmjét, és megadta magát egy igazi gazpachónak, amelyet remek felfedezésnek talált.
Kezdjük tehát a leguniverzálisabb levesünk, és a leginkább visszaélt, ahogy látjuk. De ne itt kezdjük, hanem egy szomszédos ibériai sarokban, ahol már régen, lisszaboni kirándulásunk során felfedeztük az eredeti gazpachót, kétségtelenül megegyezik azzal, amelyet a határ ezen oldalán készítettek az élelmiszermalom és a Turmix általánosítása előtt: az összes klasszikus alapanyag (plusz friss koriander a tetején), kis négyzetekre vágva és jeges vízbe mártva.
A gazpacho látszólagos dekonstrukcióját gaspacho à alentejana-nak hívják, és néha ütött-sült szardínia kíséri - természetesen külön forrásként -, mint az O Chico étteremben (Rúa da República 13, Ferreira do Alentejo, tel. + 351 284 089 945).
A jó klasszikus andalúz gazpachóból a kreatív spanyol szakácsok kezdtek származékokat készíteni. A gyönyörű eper gazpacho Abraham Garcia volt az elsők között, és amelyből meggy származott Dani Garcia. És akkor még sok más.