Szentpétervár, a cárok egykori fővárosa
A szent Oroszország összes pompája, a cárok és a carinák szeszélye, Puskin és Gogol legszentebb romantikus keveréke a szent és a profán.
Központjában Szentpétervár mindig vannak emberek az utcán; Éjfél elmúlt és látni kell, milyen mozgás zajlik a Plaza de las Artes-ban. Egy alkalmazott megtisztítja a bemutató állványt, egy hölgy sétál el előtte a kis kutyájával, egy férfi gyorsítja a tempóját, néhány lány visszatér a szállodába, és még mindig van valaki a háttérben, akit nem látok az ablakomból. Úgy tűnik, hogy a finom, szétszórt szitálás senkit sem zavar. És ha az utca nem engedi, akkor a látogatók érkezése és menése, a szamovár nyüzsgése és a beszélgetések kadenciája a nappaliban folytatódik, mint az orosz szerzők regényeiben. Párás és szeszélyes éghajlat, markáns különbségekkel. A szubpoláris nyár fehér éjszakáit, azokat a napokat, amelyekben június végén alig van sötétség, fehér hóesés követi. Halom vigasztaló fehér hó, amely a napsütésben tűzifa és meleg leves ígéretével csillog, de kevésbé ígéretes, ha nincs nap, és különösen nagyon, nagyon hideg. Semmi sem állíthat vissza egy jó utazót.
A Grand Hotel Europe Ad hoc tartózkodásokat kínál élvezni azt az orosz telet, amely legyőzte Napóleont és Hitlert, és belátható, hogy az ellenség problémája éppen az volt, hogy „kívül” legyen. Európában, mint egy kényelmes korabeli kastélyban, az ember annyira élvezi a telet, hogy rövid lehet. És ez általában jó májusig tart, amikor a Néva partján úszó, a tenger felé vezető Ladoga-tó jégtörmeléke a tavasz beköszöntét hirdeti. Az ortodox egyház hosszú szolgálatai nem teszik lehetővé az ülést; Ki kell állnia, térdelnie vagy arccal lefelé kell lennie, mint annak az embernek, aki San Nicolás de los Marinos, a város nagy templomának kőpadlójára vetette magát. Az egyház nyitva tartotta kapuit a kommunista rendszer alatt; Serguei, a sofőröm emlékszik, amikor gyerekként a nagymama vitte oda, az idősebbek pedig almát és sütit.
Mögötte az alacsony épület, oszlopokkal körülvéve, teljesen elhagyva a rabszolgapiacról. Meglepő azt gondolni, hogy a 19. század közepén egy ilyen intézmény az európai társainak képére és hasonlatosságára kialakított fővárosban működött. Így voltak a dolgok. Sok keleti vér folyt át a szovjet Romanovok szunnyadó Oroszországán. Vér és arany, pontosabban keleti luxus és hibátlan brutalitás: a Romanovok világa. A koronát övező cárok és császárnők története Nagy Péter óta bővelkedik mindkét elemben, lapis lazuli és malachit, a szelíd kis hercegnőé, amelyekkel katedrálisuk oszlopait építették. Tereprendezés iránti hajlandósággal: II. Katalin fát ültetett a Peterhof palota kertjébe azon a napon, amikor férje saját akaratából meghalt.
Már jóval azelőtt, hogy a carinákat a fűzőbe rejtett birodalmi ékszerek előtt lőtték a carinákat, II. Sándor cár áldozatául esett a Megváltó ömlött vér templomának ajtaja előtt. A nagy Mihály herceg, II. Katalin unokája csak 40 napot töltött a Mihailovszkij-palotában; Nagy Péter legidősebb fia apja, VI. Iván nagynénje, I. Pál fiának és így tovább áldozata lett. Ma az idegenvezetők pásztorolják a turistacsoportokat a csatornától a csatornáig, a palotától a palotáig és a székesegyháztól a székesegyházig, és mindez csak ok az élvezetre. Magától értetődik, hogy viszonylag érthető dimenziókkal rendelkező központja van, Szentpétervár Ezen városok egyike, amelyet gyalogosan és idővel érdemes meglátogatni, még veszélyeztetett állapotban is, megállni, hogy megfigyelje a homlokzatát, és a sarkaiban szimatoljon. Minden alkalommal, amikor Stockholmot Stieg Larsson útmutatásait követve látogatják, a Dosztojevszkij-útvonal divatossá vált itt, mindig az alvilág szélén, a mai Colomna néven.