10 könyv ételekkel, amelyek nem szakácskönyvek El Comidista EL PA; S
A gasztronómia nem csak mindenféle recept alapján él: íme néhány rendkívül ajánlott nyári olvasmány, amely megnyitja a gyomrot és táplálja az agyad.
Természetesnek vesszük, hogy az El Comidista olvasói rendkívül kulturált emberek, hogy amikor nem cicákról készült videókat néz, akkor Onfray etikai hedonizmusáról vagy Žižek lakániai marxizmusáról vitatkozik. Most abban bízunk, hogy a fejedben lesz hely könnyedebb témájú könyvekre, például ételre, és ezért folytatódik az augusztusi pénteki ajánlássorozatunk, a sorozatok, a mozi és a képregény komolytalansága után, egy kis irodalommal.
Nem, értelmiségi barátok, ennek a könyvnek semmi köze a Telecinco nagy testvéréhez. Orwell nagy testvérével sem. A "nagy" a zsírra vonatkozik. Az elhízásról szóló regény olvasása nem tűnik a legkellemesebb kalandnak, de ha Lionel Shriver néhai bátyja valódi tapasztalatai alapján írja meg, akkor minden megváltozik: a szerző bántó szellemessége és maró humorérzéke a szöveget sokkal túllépi a kilók drámája, és elmélyül az összes embert érintő kérdésekben, mint például az elégedetlenség, a felelősség vagy a vágy. Amikor elolvassa, kétségei lesznek: ki irritálóbb, ki a főszereplő testvére palacsintán és hamburgeren zúzva, vagy ortorexiás férje, aki csak tofut és főtt zöldséget eszik?
Irvine Welsh a Trainspotting szerzője, és ez az egyik monumentális regénye. Vagy a "szörny" című regényei közül, amit Bolaño mondana. Az újságíró és író, Laura Fernández úgy határozza meg a művet, hogy "egy hiteles kannibalisztikus vaudeville, amelyben egy srác (Danny Skinner, aljas kívülálló, mint walesi regények szinte minden kívülállója, kezdve az escoriai vezető zsaruval) főszereplője, aki azt hiszi, hogy Bastard fia. egy nagyszerű szakács, aki elkötelezett amellett, hogy (egészségügyben) ellenőrzéseket végezzen mindenféle étteremben, apját keresve. Ez a walesi játszik Palahniukot, és a walesi ír olyan receptekből élő srácokról. " 100% -ban ajánlott.
Esszé, amely úgy hangzik, mint egy kalandregény: így határoznám meg ezt a könyvet, amellyel nagyon jól éreztem magam ezen a nyáron. John Dickie munkája tele van néhány mítosszal - nem, a tésztát nem Marco Polo hozta Kínából -, és ez egy igazi ellenszere a gasztronómiai purizmusnak, amely nem valós eseményeken alapszik: elmondja, hogy a pizza régebben cukros leveles tészta volt, a pestóban pedig hagyma és petrezselyem volt. Az újságíró és író, Mercedes Cebrián is beleszeretett: "Dickie Olaszországban kézen fogva vezeti az olvasót, és figyelmeztet bizonyos népszerű ételek, például a tüdőbe töltött palermói foccaciák felé!". Beszámoló a civilizáció központjairól, ahol a pénz, a tehetség, az összetevők és a hatalom összeforrnak. Cebrián számára ez "nagyon kellemes könyv, de ugyanakkor szigorú is, mert Dickie valaminek az olasz tudomány professzora a Londoni Egyetemen".
"Olyanok vagyunk, amiket eszünk, de ha nem tudjuk, mit eszünk, tudjuk-e mi is?" Az újságíró, Carlos G. Cano, a Cadena Ser gasztro-részlegének koordinátora ezt a könyvet ajánlja, mert "amikor egy szakács-filozófus és egy enni szerető filozófus osztozik az étkezésen, akkor a legérdekesebb kérdések és válaszok merülnek fel. Áldozatok vagy bűnösök? ? Mi lenne, ha az új forradalmi téma lenne a fogyasztó, a munkavállaló helyett? " A szerzők azzal érvelnek, hogy ugyanúgy, mint "a szerelem nem folyadékcsere, a gasztronómia nem csupán táplálkozás". Cano emlékeztet arra, hogy történelem ("az utolsó dolog, amit a hódított nép elveszít, az a konyhájuk"), politika, társadalmi kapcsolatok, pénz.