Icaria, a hosszú élet titka; Ott utaztam
Gyümölcs és zöldség istálló Icariában. A tetején egy sziget alakú tábla lóg.
Icaria egy görög sziget az Égei-tengeren, és a világ egyik legrégebbi városa. Lakói átlagosan csaknem 10 évvel hosszabb ideig élnek, mint a fejlett országok többi embere, életmódjuk pedig évek óta tanulmányozás tárgyát képezi. Úgy tűnik azonban, hogy a titka nem titok.
Kamera a kezében Lemegyek a komplétrán, hogy kijussak. Amikor át akarok lépni az utastér ajtaján, a személyzet egyik tagja a testét az utamba helyezi és megállít. Mond valamit nekem görögül, de "nem beszélek görögül", és azt válaszolja: "Hová mész?" - Ikaria felé - válaszolom. "Ah, itt van" - mondja nekem, és követem a lépésemet. Én vagyok az egyetlen turista az egész kompon, amely lemegy a szigetre.
Ikaria látványos tájakkal rendelkezik, de ez nem tűnik elegendő oknak arra, hogy a többi görög szigettel azonos mértékben vonzza az idegenforgalmat.
„Mit fogsz csinálni ott?” Egy görög barát azt mondta nekem, amikor azt mondtam neki, hogy Icariába megyek. - Nincs semmi - figyelmeztetett. A sziget kevés turistát vonz, mert a környező tucatnyi turisztikai paradicsommal ellentétben kevés a strandja. Akik viszont felkeresik, azok kutatók. Ez az elfeledett sarok az egyik legemlékezetesebb a bolygón: része az úgynevezett „kék zónáknak”, azoknak a helyeknek, ahol az emberek lényegesen hosszabb ideig élnek, mint a többi. Lakóinak várható élettartama megközelíti a 90 évet.
Mielőtt megérkeztem a szigetre, azt gondoltam, hogy az idősebbek megtalálása nehéz lesz. Megtalálni azokat az okokat, amelyek miatt ilyen sok évet élnek, még tovább. Az idősebbeket azonban az egész szigeten látják, és hosszú élettartamuk okai szintén nem titok, ha egyszer odabent vannak. Egyszerűen az életstílusa, egy földrajz fia nem ad sok lehetőséget.
Icaría az Égei-tenger szigete, hosszúkás cikk-cakk formájú, mint egy dühös szemöldök. Száraz, sziklás és hegyvidéki. A gyomok mindenhol megnőnek, és az egyetlen emlős, amely túlélni látszik, az utcai macskák, hegymászó kecskék és természetesen az emberek. Nevét Ikarosznak köszönheti, a görög mitológia szereplőjének, aki olyan magasan repült, hogy a nap megolvasztotta szárnyait, és a tengerbe zuhant. A modern icarosoknak viszont nincsenek szárnyaik, úgy tűnik, hogy a sziget hője nem hat rájuk, és utoljára esnek a tengerbe.
Két helyi beszélget, miközben a kikötő közelében lévő egyik sétálóutcában egy üzletet szolgálnak ki.
Közvetlenül a hajó mellett sétálni kezdek a fővárosán. Túlzásnak tűnik úgy, hogy valamit városnak nevezünk csak azért, mert ez a sziget fő pontja, bár maroknyi utcából áll. Nem teszek húsz lépést, hogy a falusiak elkezdjék észrevenni egy idegen jelenlétét. Még negyven sincsenek, egy taxi már közeledik felém, rám néz és diszkréten azt mondja: "Taxi!" Még hatvan lépés sincs attól, hogy egy másik autó közeledjen felém, és kicsit pontosabban kérdezzen tőlem: "Rodríguez?".
A lehetőségek nem sokak. Az egyetlen, aki tudja, hogy a szigetre jövök, az a szálloda, ahol fogok szállni, és egy csoport ember, akikkel felvettem a kapcsolatot egy esemény körül, amely ekkortájt zajlik majd. Az első elméletileg három kilométerre van, a második körülbelül harminc. - A szállodából jöttem, hová mész? Akarod, hogy elvigyelek? Belépek és továbbjutok.
Az Icaria száraz tája a sziklák és a gyógynövények színének váltakozása.
A térképen látható szálloda egy kilométerre található a kikötőtől. Séta, ez már majdnem kettő. Autóval pedig csaknem három kilométer választja el az Agios Kírikos kikötőjét a Thermastól, ahol tartózkodom. Az Icaria kicsi méretét a rajta áthaladó sziklás hegy teszi óriásivá. Nincsenek egyenes utak és kevésbé egyenes utak. Minden cikk-cakk, felfelé és lefelé.
"Itt nincs sok költségvetés, és ezért vannak ilyenek az utcák" - mondja nekem neheztelés nélkül Nikos, aki a kikötőbe ment, és feltételezte, hogy az egyetlen idegen elveszett lehet ez a Rodríguez, aki nála fog maradni. "Így van egy járható út, így egy másik" - mondja, rámutatva az utcák között távozó és a hegyek között haladó utakra. "Itt van a templom, amely néha megnyílik, de nem nagyon tudom, mert nem vagyok vallásos" - magyarázza, és folytatja azokat a helyeket, amelyeket felismer, mintha túrát csinálna.
Icaria a görögök körében arról ismert, hogy egy sziget, ahol a kommunizmus továbbra is a legtöbb követővel rendelkező ideológia. Az egyedüli a kommunista párt plakátjai árulkodnak egy politikai párt jelenlétéről. A főtér, amelyet egy sarokban elrejtett mellszobor és néhány fa tartalmaz, amelyeknél több a törzs, mint a levél, egy görög szalagot függeszt, amelyet nem tudok megfejteni, de amelyet egy harmincas éveiben járó férfi akasztott fel, szürke pólót, piros színnel. csillag a mellkasára bélyegezve.
Agios Kirikos téren, a háttérben a KKE, a görög kommunista párt plakátjával.
Az "Icaria" az a fiktív név, amelyet az utópista francia kommunista, Étienne Cabet választott, hogy leírja az ideális országot, egy országot, amely egyenlőségben, igazságosságban és testvériségben élt. Icaria kommunizmusa azonban valóságosabb: a negyvenes évek végén a nacionalisták és a kommunisták közötti görög polgárháború után mintegy 13 ezer kommunistát száműztek erre a szigetre. Sziget, amelyet a mai napig "vörös sziklaként" jellemeznek, ahogy a hellének hívják, hogy a lakói politikai preferenciáira utaljanak.
Úgy tűnik, hogy a szállodai konyha is ezeknek az ötleteknek a bizonyítéka. A szekrényben lévő kávéskannában legalább háromféle kávét meg tudok különböztetni. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a szállodát nemrégiben átalakították, a fazekak és tányérok mindenféle és minden korosztályúak. Amit Nikos "konyhának" nevez - két rozsda által behatolt kályhával - úgy tűnik, ugyanolyan régi vagy idősebb nálam, és mellette van egy doboz gyufás egy svájci szállodából, amely valami furcsa okból jött oda.
A recepción ott van a jele, hogy „a takarító lány” szerinte biotermékeket árusít: teákat, lekvárokat, tejet, sajtokat és kecskehúst, tojást, csirkét, mézet, olajat és szeszes italokat. Az árak elfogadhatónak tűnnek, és a földszinten van egy telefon. "Ha valamire szüksége van, hívjon innen, hogy ne költsön" - mondja nekem, miközben megmutatja, hogyan működik a szállodában telepített vezetékes telefon.
A kecske a sziget egyik hagyományos táplálékforrása. A meredek és száraz tájon mászva láthatók.
Icaría egy önfenntartó hagyományokkal rendelkező sziget. Nem azért, mert 21. századi zöld filozófiájuk van, hanem azért, mert a földrajz és a történelmi körülmények megnehezítették számukra, hogy az utóbbi évszázadokban sok kapcsolatot tartsanak fenn a világ többi részével. Az olajfák, a szőlőskertek, a citrusfák, a kecskék, a tenger és a csirkék táplálják ezt a szigetet az évszázadok során.