Mandzsúriai krónikák (és 7.) epilógus
1.- Minden alkalommal, amikor átlép egy utcán, kockáztatja az életét. És ez nem túlzás. A kínai sofőrök figyelmen kívül hagyják a zebrákat, és egyszerűen kitérnek az átkelni próbáló gyalogosok elől. A fő utakon jelzőlámpák vannak, és ez némileg megkönnyíti, de a sok elektromos motorkerékpár általában nem áll meg, és a jobbra kanyarodó járművek kihagyják őket (feltételezem, hogy megengedett, mint az Egyesült Államokban). Az a trükk, amelyet használtam, az volt, hogy mindig egyszerre léptem át az ott élőkkel, feltételezve, hogy ha felnőtté váltak, az azért van, mert elsajátították a dolgot. Megpróbáltam használni a kínai légzsákot is: legalább egy embert hagyni a hegyvidéki testem és az irányunkba érkező forgalom között.
2.- Dongbei-Mandzsúriában nem sok külföldi turizmus folyik. A 10 nap alatt, amikor északon jártam, alig láttam nyugati turistákat. Legfeljebb egy tucat, mind Harbin, Shenyang birodalmi város és a közlekedési eszközök (vonat/repülőgép) között. A harbini oroszokat leszámítva nem egyet az utcán. Gondolom, ezért néztek rám az emberek egészséges kíváncsisággal, folyamatosan üdvözöltek és naponta párszor megkért valaki, hogy készítsek egy képet magammal. Huananban elmentünk talpmasszázst végezni, és miután megkértem az engedélyemet, a hölgy nem hagyta abba, hogy elbűvölten érintse a lábamon lévő szőrszálakat, és közölte férjével (aki mellettem volt) "ebből kaphatna valamit". Huananban is azt feltételezték, hogy Cris és én oroszok vagyunk, mivel a határ nincs messze. Példaként kissé egyszerű, de úgy gondolom, hogy ez érvényes: a kínai Lonely Planet útmutató térképén, ahol az ország legjobbjait ajánlják, Pekingből semmi nem kerül a csúcsra. Azonban abszolút minden városban, ahol voltam, az utcanevek mindig kínai betűkkel és latin ábécével (a miénk) érkeztek. Nyilvánvaló, hogy teljesen tisztában vannak azzal, hogy enélkül szinte lehetetlen Kínába utazni idegenforgalomért, aki nem ismeri a nyelvet.
3.- Gyakorlatilag senki sem beszél angolul. És az esetek túlnyomó többségében egyetlen szót sem, 5 napot töltöttem anélkül, hogy bárkihez tudtam volna szólni. És ezt a tapasztalatom alapján tényként mondom, nem pedig pejoratív. A szállodákban 15-20 szóból álló alapszókincset (szoba, reggeli, számok és kevés egyéb) kezeltek. Természetesen az, aki tudott valamit mondani, bármilyen kevés is, feljött az utcán, és nagy mosollyal mondta neked, noha később nem tudta követni a beszélgetést („hello”, „welcome Kínába! ”,„ Boldog vagy? ”...). Az éttermekben nem is értettek, amikor sört rendeltem, így megrendelésre, ha az étlapon nem voltak fotók (bár néhányat angolra fordítottak), ahelyett, hogy véletlenszerűen megkínáltam volna a kínai betűkkel ellátott ételeket, a pincérnő körbejártam az asztalokat, és rámutattam, mi néz ki jobban. Taxival közlekedni jobb volt, ha felírtam a rendeltetési helyet, mert nem volt módjuk megérteni engem, és nagyon igyekeztem ezt kimondani, mint ők. Genya családja haldokolt a nevetéstől, amikor elmondtam nekik, hogy az első hetet 4 szóval (ni hao, hao, bu hao, xiexie) éltem át (hello, jó/jó, rossz/rossz, köszönöm), és elmondták az összes világ.
5.- A sör, nem túl jó és forró a tetején. A legrészegebb sör északon a Harbin Beer (amely az NBA-t szponzorálja), és amerikai típusú: sima, üdítő és testében és állagában meglehetősen gyenge. A másik, amit rendszeresen ittunk, a Snow Beer volt, a legkeresettebb kínai termék, amely minden szempontból még gyengébb volt. Szokás, hogy szobahőmérsékleten iszom, amihez hozzászoktam, mivel 30 fok volt. Amikor nagyon hidegeket szolgáltak nekünk, akkor igazi örömmel ünnepeltük meg. Az északi emberek híresek a nagy ivókról, főleg télen. Az az igazság, hogy a sörök korábban 680 ml-es palackokban jöttek, és lövésként itták őket, és egy 50 literes ital, amely egy 5 literes kancsóból szolgált, szintén úgy futott, mint a víz.