A PROZTUS GAZPACHO
(Carlos Alejándrez "Ottó" illusztrációja)
Egy évvel ezelőtt, már a nyár hanyatlásában, amikor a paradicsom elérte a szezonjukat, a gazpacho receptjét javasoltam nektek; habozás nélkül Európa nagy hideg levese.
Akit mindennap elkövetek, unortodox, amennyiben lemond a kenyérről és a fokhagymáról, megkenem néhány kanál paradicsomos ketchuppal. Gazpacho, amely szenvedélyeket ébreszt vendégeim között, és amelyet az évek során stílusoskodtam. Tegnapig elengedhetetlennek tűnt egy kis kenyér, azonban most a gluténra allergiások örömére feladtam morzsáját anélkül, hogy rontanám az eredményét.
Sürgősen meg kell határozni, hogy ez a friss és finom vörös gazpacho egyáltalán nem hasonlít ahhoz, amely naponta legalább háromszor, ebéd, ebéd és vacsora alatt vezeti az aratók étlapját.
Spártai étel, amelyet az első paradicsom és uborka megérkezéséig kizárólag fokhagymával, sok fokhagymával, olajjal, ecettel és a kancsó vízével készítettek. Az összetevők bizonytalansága ellenére azonban, ha az, aki a mozsárban mozgatta a kezét, virtuóz volt, (többekkel találkoztam), az albo gazpacho megérintette az eget.
Emlékszem apámra, nagyszüleimre, nagybátyáimra, akik legalább húsz percig tekertek a kőrisfa tartályon (ragacsos Toledóban, Andalusia dornillo-ban), amíg el nem értek, néha egy morzsa kenyérrel, azzal a fokhagymával és a megszerzett olajjal segítettek. az aioli sűrűsége. Ekkor lépett közbe az ecet és az esszenciális víz csobbanása. Fehérségét eltakarta egy olajszigetcsoport "és aki megmártja a kenyeret, az gazdát fog", fenyegette nagyapám.
A vidéki gazpacho már ekkor és a betakarítási napokig leereszkedett a technicolorig, és tiszteletben tartva az előző folyamatot, kockára vágott paradicsommal, uborkával, snidlinggel jutalmazták.
Hogyan felejthetem el, hogy május végén minden évben a korszak közepén élveztük a fakanálunkkal felszerelve, és hogy talán uborkával, de még mindig paradicsomon és paprikán böjtöltünk, egy egész fauna sült és ropogós madarak voltak. Borotvált fejek, amelyek fészkükből az iskola vertigo csempe alá kerültek, szó nélkül nekicsapódtak a macskaköveknek. Ez a ciklikus szüret csak a mindig elégtelen terményeink védelmét szolgálta.
Kevésbé vágyakozva emlékszem azokra, amelyek a szokásos zöldségek mellett dinnyekockákat vagy görögdinnyét, korai körtét, almát vagy szőlőt is tartalmaztak. Gyanítom, hogy ez az édes és sós keverék nemcsak a bizonytalanság tervének engedelmeskedett, hanem talán az arab távoli hangjának hallgatása is bennünk él.
Még inkább felidéző, amelyet augusztus közepén egyszer megosztottam a dugóhúzókkal. (Portugál dugóhúzó, amely a napként mászott fel a kecske lejtőin, hogy nyolc-tíz évente lehúzza a durva csomagtartókat.) Jó árnyéktól megsülve kecskéim szundikálnának a farkasoktól való félelem nélkül, akiknek szükségük van a hold bűnsegédére, hogy eksztatikusan részt vehessek ennek az ízletes, intelligens és megismételhetetlen gazpacho (ó, népi kultúra!) Kidolgozásában.
A fent említett ragacsos fában a portugálok (és a La Raya-i származású Extremadura, hogy senki földje sem volt) kezdtek azzal, hogy néhány sült tojást raktak a konkáv fára; Tojások, amelyek késői galambok vagy teknős galambok lehetnek, amelyek fészkelődtek a hatalmas parafatölgyekben. Durva só, túl sok fokhagyma és egy darab kenyér szakadt le a cipóból. Még mindig nem tudtam, hogy a fasz, a tűz és a focaccia (cipó) ugyanabból a gyökérből származik; amióta megtudtam, minden eddiginél több kenyeret eszem. Aztán szünet nélkül a férfi megadta magát annak a liturgiának, hogy a mozsarat ritmikusan mozgassa a kopott ragacs felett, miközben egy csepegtető olajat tartalmaz. A kötés olyan volt, hogy a parafa jól megfordíthatta volna a tapadót anélkül, hogy a hangyák összezúzódtak volna. Természetesen még mindig hiányzott az ecet csöpögése, az öblített paradicsom, az illatos metélőhagyma és az uborka, zöld, mint a gyíkok, amelyeket annyira gyengéden fogyasztottak a bőrükkel.